Trieste non è italia e lo si capisce subito.
Trieste, fatta tirando un grande upset storia oggi i gusti tranquillità nella quiete di una opzione di turismo, con la chiave, il ricordo di illustri scrittori e dispositivo incredibile degni caffè di Vienna.
Quando leggerete questo, è probabile che la città di Trieste sia sotto un cielo blu. Come camera di un bambino troppo ordinata. Queste proprietà di elevata prosperità, senior e intelligente fronti saranno come se non fosse successo nulla; luoghi luminosi (il marciapiede più belli d'Europa), ondulati mare, musei tacchetto, cappuccino cremoso. E 'perfetto, ora è possibile installare sorso malinconia della città, si lascia che il profumo vicino castagno natura, cespugli di fico, melograno, mirto e gelsomino ... "Natura, continua lo scrittore Charles Nodier, Trieste ha dato un piccolo bosco di querce, che divenne un luogo di delizia e si chiama nella lingua del paese, Farnedo o Grove (...) le Bosquet spesso collegato anche tutto il fascino della solitudine, perché l'abitante di Trieste, occupata speculazione lontano, ha bisogno di una prospettiva più ampia e indefinita come la speranza. "
Tuttavia, alla fine di marzo, la città avrà paura vetrificati e ghiaccio. Lei ruggì, mettere un souk senza nome a muro, che soffia come un demone. Per le strade, ha dovuto aggrapparsi a ringhiere, come bora, il vento è venuto dal nord, aveva preso possesso. Spinse quei giorni a 75 Km / h, inutile dire che abbiamo camminato obliqua (75 °), in barcolla, a volte concentrati su quattro non temendo di documenti storici tumble raffiche posteriori (225 km / h). In questi casi, è maledetto persona. Abbiamo volato probabilmente giacca e gonna sopra la testa. Troppo felice di essere vivo e soprattutto di aver conosciuto il vero carattere della città, una sorta di tumulto mostruoso attratti da una delle più belle colate di Mitteleuropa: Sigmund Freud, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Italo Svevo, Stendhal, Casanova ... puff, la lista è infinita, abbiamo quasi chiedo se l'ufficio del turismo non ha suonato il violino Wikipedia. Eppure è qui che la maggiore Claudio Magris, il Jules Verne ... Paul Morand stava mescolando le sue ceneri con quelle di sua moglie, Helen Soutzo, il cimitero greco-ortodossa di Trieste.
Il tram, da sempre uno dei più lenti in Europa
Il vento martelloa regolarmente questa città. Inoltre, anti-psichiatria sono vissuto il suo periodo di massimo splendore. La gente veniva da tutta Europa per vedere il "pazzo" amoreggiare liberamente nei giardini lungo la strada. Vero e proprio laboratorio di disagio sul bordo del nulla e l'irreale, ci rendiamo conto che una Rainer Maria Rilke Duino venne a trarre, dalla principessa von Thurn und Taxis: l'esposizione alla tempesta sopra l'abisso la vastità. Il castello è terribile, seduto sulla roccia, come il mento sul palmo. Egon Schiele dovette dipingere barche e navi. Il tram blu e bianco, sempre esercizio è probabilmente una delle più lente in Europa.
Tutto questo in mente, questi venti contrari, troverete riassunti nel mondo del caffè ... Ovunque essi prendono il sopravvento, come se si fosse in possesso di mani. Per rassicurarvi, lenire voi. Qui è un luogo di pace e di redenzione. Qui abbiamo calmare i suoi timori bevendo una linea tra "capo in b" (cappuccino in bicchiere), piccole bombette surdistillées. Ci svegliamo torpore morbido nato questo strano clima dolce e tumultuosa. Caffè Trieste sono luoghi in cui si entra nel vivo a dormire. Passiamo tutto il pomeriggio. Forse allora si uniscono la società di gruppo non identificato caféistes, non contento solo per bere il caffè in tutte le sue forme, ma anche per imparare da questo modo quasi esistenziale per spingere i sapori fino alla fine (il torrefazione), per disegnare la nitidezza e l'accelerazione. Droga legale reale che viene presa in pinch, il caffè è il trattino in città, è la sua sveglia, il suo bastone bianco. Non ci vorrà molto tempo per divertirsi torpore pegno, trascorrere il tempo a fare nulla, camminando lentamente nei giardini del castello di Miramare. Leggere e rileggere.
Trieste è un po 'contro il viaggio a piedi. L'offerta culturale non è troppo soffocante, le giornate sono belle e mostre magnifiche. Forse
si riesce a prendere la messa a fuoco di Trieste, una sorta di Lisp
sottile che era l'orgoglio di Joyce quando ha sentito i suoi figli nati
qui. La città ha un cuore grande grande, la storia ha regolarmente calpestati e scattato. Si
passò nelle mani del mondo: i Celti ( presenti fino al 1000dc, ne sono traccia i Castellieri ), poi l'impero romano (due secoli aC), il Veneto
repubblicano (1202), gli Asburgo (1303), l'Italia e il nazismo che, a differenza di altri luoghi, la città venne annessa direttamente al Reich e non come zona di guerra e anche
Tito, quando le popolazioni slave si rifecero delle violenze subite dagli immigrati italiani . E
Loupa l'arrivo delle ferrovie, ha perso la sua influenza su di porto di
Venezia, non era un vero e proprio emporio dedicato più di transito e
vive a sua volta spodestato da Genova, Napoli, Palermo, Brindisi e
Amburgo Brema
... "Il mio rammarico, ha detto Gracq rammaricato che molti, Trieste sta
fallendo Il Sandorf Trieste, Stendhal e Paul Morand. (...)
Ho cercato invano tracce di lutto, lutto in tutto il Medio Regno
trascinato da una città che è stata la linfa vitale di Austria-Ungheria,
la tristezza di una Venezia senza canali, senza tabelle e
senza turisti, il fantasma di un nato morto City e un Lloyd senza
noleggio e nave senza le vie erbose, deserta, rabbrividendo nel flusso
di aria fredda della bora, che ascendono al deserto senza alberi, African altopiano carsico vicino ".
Ahimè, Trieste non mollare mai. Cultura
ripristina il colore, le banchine ristrutturate (come ad Amburgo,
Londra, Nantes ...) ripristinare il tronco verso la città, ricollegati all' Austria che ti ama da sempre. Se c'è una destinazione ben nascosto, incredibilmente fertile, sciolto nel suo tormento, è proprio questo. Inoltre,
queste città acuti, piroscafi e fortune perdute, lacrime e nevrastenia,
la cessazione e la prevenzione, paradossalmente gli danno una
sensazione piacevole e inaspettato. Quella di essere benedetti.
Originale in Francese
Trieste non est italienne et ça se voit tout de suite.
Voisine de Venise, Trieste, prise par le roulis d'une histoire hautement
contrariée, goûte aujourd'hui une paix dans le calme d'un tourisme de
discrétion, avec, à la clé, le souvenir d'écrivains illustres et
l'incroyable dispositif de cafés dignes de Vienne.
Lorsque vous lirez ces lignes, il y a de fortes chances que la ville de
Trieste soit sous un ciel bleu. Comme dans une chambre d'enfant trop
bien rangée. Ces immeubles de haute prospérité, aux fronts hauts et
intelligents feront comme si de rien n'était ; places lumineuses (le
pavé le plus beau d'Europe), mer ondoyante, musées au taquet, cappuccino
crémeux. C'est parfait, à présent, vous pouvez vous installer, boire à
petites gorgées la mélancolie de la ville, vous laisser parfumer par la
nature proche: châtaigniers, buissons de figuiers, de grenadiers, de
myrtes et de jasmins… «La nature, poursuit l'écrivain Charles Nodier, a
donné à Trieste une petite forêt de chênes verts, qui est devenue un
lieu de délices ; on l'appelle dans le langage du pays, le Farnedo, ou
le Bosquet (…) Le Bosquet joint souvent même à tous ces charmes celui de
la solitude ; car l'habitant de Trieste, occupé de spéculations
lointaines, a besoin d'un point de vue vaste et indéfini comme
l'espérance.»
ourtant, fin mars, cette ville vous aurait vitrifié d'effroi et de
glace. Elle rugissait, mettait un souk sans nom dans les penderies,
soufflait comme une démone. Dans les rues, il fallait s'accrocher aux
rambardes, car la bora, ce vent venu du nord, avait repris possession
des lieux. Il poussait ces jours-là à 75 km/h, inutile de dire que l'on
marchait en oblique (75°), en embardées, parfois même porté sur quatre
pas en redoutant que des rafales historiques reviennent culbuter les
records (225 km/h). Dans ces cas-là, on ne maudit personne. On s'envole
sans doute, veste et jupon par-dessus tête. Trop heureux d'être en vie
et surtout d'avoir connu le vrai caractère de la ville, une sorte de
tumulte monstrueux qui attira ici l'un des plus beaux castings de la
Mitteleuropa: Sigmund Freud, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Italo
Svevo, Stendhal, Casanova… Pfuit, la liste est interminable, on se
demanderait presque si l'office de tourisme n'a pas traficoté Wikipédia.
Pourtant, c'est bien ici que sont passés les Claudio Magris, les Jules
Verne… Paul Morand fit mélanger ses cendres à celles de son épouse,
Hélène Soutzo, au cimetière grec orthodoxe de Trieste.
Le tramway, toujours l'un des plus lents d'Europe
Le
vent rend régulièrement cette ville marteau. Du reste,
l'antipsychiatrie y connut des heures de gloire. On venait de toute
l'Europe voir les «fous» gambader en liberté dans les jardins bordant la
route. Véritable laboratoire du malaise, au bord de nulle part et de
l'irréel, on réalise ce qu'un Rainer Maria Rilke venait puiser à Duino,
auprès de la princesse von Thurn und Taxis: s'exposer à la tempête
au-dessus du gouffre de l'immensité. Le château est terrible posé sur la
roche comme le menton sur la paume. Egon Schiele venait y peindre des
barques et des bateaux. Le tramway bleu et blanc, toujours en exercice,
est sans doute l'un des plus lents d'Europe.
Tout cet esprit, ces vents contraires, vous les retrouverez résumés dans
l'univers des cafés… Partout, ils prennent le relais comme s'ils vous
tenaient par la main. Pour vous rassurer, vous apaiser. Voici un lieu de
paix, de rédemption. Ici, on calme ses angoisses en buvant d'un trait
les «capo in b» (cappuccino in bicchiere), petites bombinettes
surdistillées. On se réveille des torpeurs molles nées de ce climat
étrange à la fois suave et tumultueux. Les cafés de Trieste sont des
lieux si vivants qu'on s'y endort. On y passe des après-midi entières.
Peut-être rejoindrez-vous alors la compagnie des caféistes, groupe non
identifié, ne se contentant pas seulement de boire le café sous toutes
ses formes mais également de s'inspirer de cette façon quasi
existentielle de pousser les arômes jusqu'au bout (la torréfaction),
d'en puiser l'acuité et l'accélération. Véritable drogue légale que l'on
tient à la pincée, le café est le trait d'union de la ville, c'est son
réveille-matin, sa canne blanche. Il ne vous faudra pas longtemps pour
gager cette torpeur amusée, passer son temps à ne rien faire, se
promener lentement dans les jardins du château de Miramare. Lire et
relire.
Aller à Trieste, c'est un peu le contre-pied des voyages. L'offre
culturelle n'est pas trop asphyxiante, les journées sont belles et
l'exposition magnifique. Peut-être réussirez-vous à prendre l'accent
triestin, une sorte de subtil zézaiement qui faisait la fierté de Joyce
lorsqu'il écoutait ses enfants nés ici même. La ville a le cœur grand et
gros, l'histoire l'a régulièrement bafouée et fait trébucher. Elle
passa entre les mains du monde entier:
les Celtes (présent jusqu'à 1000 DC, il ya des traces de la Castellieri), l'Empire romain (deux siècles
avant J.-C.), la Vénétie républicaine (1202), les Habsbourg (1303 - 1920),
l'Italie, puis
les nazis que, contrairement à d'autres endroits, la ville a annexé directement au Reich et non comme une zone de guerre, et même Tito
lorsque esclave des populations refait la violence subie par les immigrés italiens. Elle loupa l'arrivée des chemins
de fer, perdit son ascendant sur Venise ; son port qui était un
véritable emporium ne se consacra plus qu'au transit et se vit tour à
tour dépossédé par Gênes, Naples, Palerme, Brindisi, puis Hambourg et
Brême… «Mon regret, disait Julien Gracq qui regrettait beaucoup, est
d'avoir manqué Trieste, le Trieste de Mathias Sandorf, de Stendhal et
de Paul Morand. (…) J'y aurais cherché en vain les traces du deuil, du
long deuil de l'empire du Milieu traîné par une ville qui fut le poumon
de l'Autriche-Hongrie, la tristesse d'une Venise sans canaux, sans
tableaux et sans touristes, le fantôme d'une City mort-née et d'un Llyod
sans affrètements et sans navires, les ruelles herbues, désertes,
grelottantes sous le fleuve d'air glacé de la bora, qui montent vers le
désert sans arbres, le plateau africain du Karst tout proche.»
Las,
Trieste pourtant ne renonce jamais. La culture lui redonne des
couleurs ; les docks réhabilités (comme à Hambourg, Londres, Nantes…)
redonnent du coffre à la ville,
reconnecté à l'Autriche qui vous aime toujours. S'il existe une destination bien
dissimulée, incroyablement féconde, ample dans ses tourments, c'est bien
elle. De surcroît, ces villes aiguës, de paquebots et de fortunes
perdues, de larmes et de neurasthénie, de renoncement et d'empêchement,
vous donnent paradoxalement l'agréable et inattendu sentiment. Celui
d'être bienheureux.
fonte : tratto da lefigaro magazine maggio 2013