Trieste, fatta tirando un grande upset storia oggi i gusti tranquillità nella quiete di una opzione di turismo, con la chiave, il ricordo di illustri scrittori e dispositivo incredibile degni caffè di Vienna.
Quando leggerete questo, è probabile che la città di Trieste sia sotto un cielo blu. Come camera di un bambino troppo ordinata. Queste proprietà di elevata prosperità, senior e intelligente fronti saranno come se non fosse successo nulla; luoghi luminosi (il marciapiede più belli d'Europa), ondulati mare, musei tacchetto, cappuccino cremoso. E 'perfetto, ora è possibile installare sorso malinconia della città, si lascia che il profumo vicino castagno natura, cespugli di fico, melograno, mirto e gelsomino ... "Natura, continua lo scrittore Charles Nodier, Trieste ha dato un piccolo bosco di querce, che divenne un luogo di delizia e si chiama nella lingua del paese, Farnedo o Grove (...) le Bosquet spesso collegato anche tutto il fascino della solitudine, perché l'abitante di Trieste, occupata speculazione lontano, ha bisogno di una prospettiva più ampia e indefinita come la speranza. "
Tuttavia, alla fine di marzo, la città avrà paura vetrificati e ghiaccio. Lei ruggì, mettere un souk senza nome a muro, che soffia come un demone. Per le strade, ha dovuto aggrapparsi a ringhiere, come bora, il vento è venuto dal nord, aveva preso possesso. Spinse quei giorni a 75 Km / h, inutile dire che abbiamo camminato obliqua (75 °), in barcolla, a volte concentrati su quattro non temendo di documenti storici tumble raffiche posteriori (225 km / h). In questi casi, è maledetto persona. Abbiamo volato probabilmente giacca e gonna sopra la testa. Troppo felice di essere vivo e soprattutto di aver conosciuto il vero carattere della città, una sorta di tumulto mostruoso attratti da una delle più belle colate di Mitteleuropa: Sigmund Freud, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Italo Svevo, Stendhal, Casanova ... puff, la lista è infinita, abbiamo quasi chiedo se l'ufficio del turismo non ha suonato il violino Wikipedia. Eppure è qui che la maggiore Claudio Magris, il Jules Verne ... Paul Morand stava mescolando le sue ceneri con quelle di sua moglie, Helen Soutzo, il cimitero greco-ortodossa di Trieste.
Il tram, da sempre uno dei più lenti in Europa
Il vento martelloa regolarmente questa città. Inoltre, anti-psichiatria sono vissuto il suo periodo di massimo splendore. La gente veniva da tutta Europa per vedere il "pazzo" amoreggiare liberamente nei giardini lungo la strada. Vero e proprio laboratorio di disagio sul bordo del nulla e l'irreale, ci rendiamo conto che una Rainer Maria Rilke Duino venne a trarre, dalla principessa von Thurn und Taxis: l'esposizione alla tempesta sopra l'abisso la vastità. Il castello è terribile, seduto sulla roccia, come il mento sul palmo. Egon Schiele dovette dipingere barche e navi. Il tram blu e bianco, sempre esercizio è probabilmente una delle più lente in Europa.
Tutto questo in mente, questi venti contrari, troverete riassunti nel mondo del caffè ... Ovunque essi prendono il sopravvento, come se si fosse in possesso di mani. Per rassicurarvi, lenire voi. Qui è un luogo di pace e di redenzione. Qui abbiamo calmare i suoi timori bevendo una linea tra "capo in b" (cappuccino in bicchiere), piccole bombette surdistillées. Ci svegliamo torpore morbido nato questo strano clima dolce e tumultuosa. Caffè Trieste sono luoghi in cui si entra nel vivo a dormire. Passiamo tutto il pomeriggio. Forse allora si uniscono la società di gruppo non identificato caféistes, non contento solo per bere il caffè in tutte le sue forme, ma anche per imparare da questo modo quasi esistenziale per spingere i sapori fino alla fine (il torrefazione), per disegnare la nitidezza e l'accelerazione. Droga legale reale che viene presa in pinch, il caffè è il trattino in città, è la sua sveglia, il suo bastone bianco. Non ci vorrà molto tempo per divertirsi torpore pegno, trascorrere il tempo a fare nulla, camminando lentamente nei giardini del castello di Miramare. Leggere e rileggere.
Trieste è un po 'contro il viaggio a piedi. L'offerta culturale non è troppo soffocante, le giornate sono belle e mostre magnifiche. Forse si riesce a prendere la messa a fuoco di Trieste, una sorta di Lisp sottile che era l'orgoglio di Joyce quando ha sentito i suoi figli nati qui. La città ha un cuore grande grande, la storia ha regolarmente calpestati e scattato. Si passò nelle mani del mondo: i Celti ( presenti fino al 1000dc, ne sono traccia i Castellieri ), poi l'impero romano (due secoli aC), il Veneto repubblicano (1202), gli Asburgo (1303), l'Italia e il nazismo che, a differenza di altri luoghi, la città venne annessa direttamente al Reich e non come zona di guerra e anche Tito, quando le popolazioni slave si rifecero delle violenze subite dagli immigrati italiani . E Loupa l'arrivo delle ferrovie, ha perso la sua influenza su di porto di Venezia, non era un vero e proprio emporio dedicato più di transito e vive a sua volta spodestato da Genova, Napoli, Palermo, Brindisi e Amburgo Brema ... "Il mio rammarico, ha detto Gracq rammaricato che molti, Trieste sta fallendo Il Sandorf Trieste, Stendhal e Paul Morand. (...) Ho cercato invano tracce di lutto, lutto in tutto il Medio Regno trascinato da una città che è stata la linfa vitale di Austria-Ungheria, la tristezza di una Venezia senza canali, senza tabelle e senza turisti, il fantasma di un nato morto City e un Lloyd senza noleggio e nave senza le vie erbose, deserta, rabbrividendo nel flusso di aria fredda della bora, che ascendono al deserto senza alberi, African altopiano carsico vicino ".
Ahimè, Trieste non mollare mai. Cultura ripristina il colore, le banchine ristrutturate (come ad Amburgo, Londra, Nantes ...) ripristinare il tronco verso la città, ricollegati all' Austria che ti ama da sempre. Se c'è una destinazione ben nascosto, incredibilmente fertile, sciolto nel suo tormento, è proprio questo. Inoltre, queste città acuti, piroscafi e fortune perdute, lacrime e nevrastenia, la cessazione e la prevenzione, paradossalmente gli danno una sensazione piacevole e inaspettato. Quella di essere benedetti.
Originale in Francese
Trieste non est italienne et ça se voit tout de suite.
Voisine de Venise, Trieste, prise par le roulis d'une histoire hautement contrariée, goûte aujourd'hui une paix dans le calme d'un tourisme de discrétion, avec, à la clé, le souvenir d'écrivains illustres et l'incroyable dispositif de cafés dignes de Vienne.
Lorsque vous lirez ces lignes, il y a de fortes chances que la ville de Trieste soit sous un ciel bleu. Comme dans une chambre d'enfant trop bien rangée. Ces immeubles de haute prospérité, aux fronts hauts et intelligents feront comme si de rien n'était ; places lumineuses (le pavé le plus beau d'Europe), mer ondoyante, musées au taquet, cappuccino crémeux. C'est parfait, à présent, vous pouvez vous installer, boire à petites gorgées la mélancolie de la ville, vous laisser parfumer par la nature proche: châtaigniers, buissons de figuiers, de grenadiers, de myrtes et de jasmins… «La nature, poursuit l'écrivain Charles Nodier, a donné à Trieste une petite forêt de chênes verts, qui est devenue un lieu de délices ; on l'appelle dans le langage du pays, le Farnedo, ou le Bosquet (…) Le Bosquet joint souvent même à tous ces charmes celui de la solitude ; car l'habitant de Trieste, occupé de spéculations lointaines, a besoin d'un point de vue vaste et indéfini comme l'espérance.»
ourtant, fin mars, cette ville vous aurait vitrifié d'effroi et de glace. Elle rugissait, mettait un souk sans nom dans les penderies, soufflait comme une démone. Dans les rues, il fallait s'accrocher aux rambardes, car la bora, ce vent venu du nord, avait repris possession des lieux. Il poussait ces jours-là à 75 km/h, inutile de dire que l'on marchait en oblique (75°), en embardées, parfois même porté sur quatre pas en redoutant que des rafales historiques reviennent culbuter les records (225 km/h). Dans ces cas-là, on ne maudit personne. On s'envole sans doute, veste et jupon par-dessus tête. Trop heureux d'être en vie et surtout d'avoir connu le vrai caractère de la ville, une sorte de tumulte monstrueux qui attira ici l'un des plus beaux castings de la Mitteleuropa: Sigmund Freud, James Joyce, Rainer Maria Rilke, Italo Svevo, Stendhal, Casanova… Pfuit, la liste est interminable, on se demanderait presque si l'office de tourisme n'a pas traficoté Wikipédia. Pourtant, c'est bien ici que sont passés les Claudio Magris, les Jules Verne… Paul Morand fit mélanger ses cendres à celles de son épouse, Hélène Soutzo, au cimetière grec orthodoxe de Trieste.
Le tramway, toujours l'un des plus lents d'Europe
Le vent rend régulièrement cette ville marteau. Du reste, l'antipsychiatrie y connut des heures de gloire. On venait de toute l'Europe voir les «fous» gambader en liberté dans les jardins bordant la route. Véritable laboratoire du malaise, au bord de nulle part et de l'irréel, on réalise ce qu'un Rainer Maria Rilke venait puiser à Duino, auprès de la princesse von Thurn und Taxis: s'exposer à la tempête au-dessus du gouffre de l'immensité. Le château est terrible posé sur la roche comme le menton sur la paume. Egon Schiele venait y peindre des barques et des bateaux. Le tramway bleu et blanc, toujours en exercice, est sans doute l'un des plus lents d'Europe.Tout cet esprit, ces vents contraires, vous les retrouverez résumés dans l'univers des cafés… Partout, ils prennent le relais comme s'ils vous tenaient par la main. Pour vous rassurer, vous apaiser. Voici un lieu de paix, de rédemption. Ici, on calme ses angoisses en buvant d'un trait les «capo in b» (cappuccino in bicchiere), petites bombinettes surdistillées. On se réveille des torpeurs molles nées de ce climat étrange à la fois suave et tumultueux. Les cafés de Trieste sont des lieux si vivants qu'on s'y endort. On y passe des après-midi entières. Peut-être rejoindrez-vous alors la compagnie des caféistes, groupe non identifié, ne se contentant pas seulement de boire le café sous toutes ses formes mais également de s'inspirer de cette façon quasi existentielle de pousser les arômes jusqu'au bout (la torréfaction), d'en puiser l'acuité et l'accélération. Véritable drogue légale que l'on tient à la pincée, le café est le trait d'union de la ville, c'est son réveille-matin, sa canne blanche. Il ne vous faudra pas longtemps pour gager cette torpeur amusée, passer son temps à ne rien faire, se promener lentement dans les jardins du château de Miramare. Lire et relire.
Aller à Trieste, c'est un peu le contre-pied des voyages. L'offre culturelle n'est pas trop asphyxiante, les journées sont belles et l'exposition magnifique. Peut-être réussirez-vous à prendre l'accent triestin, une sorte de subtil zézaiement qui faisait la fierté de Joyce lorsqu'il écoutait ses enfants nés ici même. La ville a le cœur grand et gros, l'histoire l'a régulièrement bafouée et fait trébucher. Elle passa entre les mains du monde entier: les Celtes (présent jusqu'à 1000 DC, il ya des traces de la Castellieri), l'Empire romain (deux siècles avant J.-C.), la Vénétie républicaine (1202), les Habsbourg (1303 - 1920), l'Italie, puis les nazis que, contrairement à d'autres endroits, la ville a annexé directement au Reich et non comme une zone de guerre, et même Tito lorsque esclave des populations refait la violence subie par les immigrés italiens. Elle loupa l'arrivée des chemins de fer, perdit son ascendant sur Venise ; son port qui était un véritable emporium ne se consacra plus qu'au transit et se vit tour à tour dépossédé par Gênes, Naples, Palerme, Brindisi, puis Hambourg et Brême… «Mon regret, disait Julien Gracq qui regrettait beaucoup, est d'avoir manqué Trieste, le Trieste de Mathias Sandorf, de Stendhal et de Paul Morand. (…) J'y aurais cherché en vain les traces du deuil, du long deuil de l'empire du Milieu traîné par une ville qui fut le poumon de l'Autriche-Hongrie, la tristesse d'une Venise sans canaux, sans tableaux et sans touristes, le fantôme d'une City mort-née et d'un Llyod sans affrètements et sans navires, les ruelles herbues, désertes, grelottantes sous le fleuve d'air glacé de la bora, qui montent vers le désert sans arbres, le plateau africain du Karst tout proche.»
Las, Trieste pourtant ne renonce jamais. La culture lui redonne des couleurs ; les docks réhabilités (comme à Hambourg, Londres, Nantes…) redonnent du coffre à la ville, reconnecté à l'Autriche qui vous aime toujours. S'il existe une destination bien dissimulée, incroyablement féconde, ample dans ses tourments, c'est bien elle. De surcroît, ces villes aiguës, de paquebots et de fortunes perdues, de larmes et de neurasthénie, de renoncement et d'empêchement, vous donnent paradoxalement l'agréable et inattendu sentiment. Celui d'être bienheureux.
fonte : tratto da lefigaro magazine maggio 2013
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